Los AHA y BHA son exfoliantes químicos con objetivos distintos: los AHA actúan en la superficie de la piel para mejorar textura, manchas y arrugas finas; el BHA, principalmente el ácido salicílico, penetra dentro del poro gracias a su solubilidad en grasa y resulta más eficaz contra el acné y los puntos negros. La diferencia clave entre AHA y BHA no es de potencia, sino de dónde actúa cada uno.
- Manchas, arrugas finas o textura irregular → AHA (glicólico, láctico, mandélico)
- Acné, puntos negros o poros congestionados → BHA (ácido salicílico)
- Piel muy sensible o reactiva → PHA (gluconolactona, ácido lactobiónico)
- Piel mixta → BHA en zona T, AHA en mejillas y contorno
Dos precauciones antes de empezar: aplica siempre fotoprotector solar al día siguiente de usar cualquier exfoliante químico, y realiza una prueba de tolerancia en una zona pequeña antes de extender el producto a toda la cara.
Puntos clave
| Punto | Detalles |
|---|---|
| AHA para superficie, BHA para poros | AHA mejora textura y manchas; BHA penetra en el poro para tratar acné y comedones. |
| El pH y la concentración importan tanto como el nombre | Un glicólico al 5 % con pH controlado puede ser más seguro y eficaz que uno al 15 % mal formulado. |
| SPF es parte del tratamiento | Usar AHA o BHA sin fotoprotector diario puede agravar la pigmentación en lugar de reducirla. |
| Empieza gradual y haz patch test | Comienza 2 veces por semana con concentración baja; aumenta solo si no hay irritación tras dos semanas. |
| Dermofarma | Selección de productos con AHA, BHA y fotoprotectores de marcas europeas con formulaciones de pH controlado. |
Tabla de contenidos
- ¿Qué son los AHA y qué tipos existen?
- ¿Qué es el BHA y cómo actúa dentro del poro?
- Diferencias clave entre AHA y BHA: tabla comparativa
- Cuándo elegir AHA o BHA: casos reales y mini-rutinas
- Cómo introducir un AHA o BHA en tu rutina de forma segura
- Qué no debes combinar con AHA o BHA
- Precauciones importantes: fotosensibilidad, embarazo y piel reactiva
- AHA vs BHA vs PHA: ¿cuándo son mejores los PHA?
- ¿Qué determina realmente la potencia de un ácido?
- Nuestra perspectiva como equipo de Dermofarma
- Encuentra los productos adecuados en Dermofarma
- Fuentes
- Preguntas frecuentes
¿Qué son los AHA y qué tipos existen?
Los alfa-hidroxiácidos son ácidos de origen natural, solubles en agua, que actúan sobre la superficie de la piel aflojando los enlaces entre células muertas para facilitar su eliminación. El resultado visible es una textura más uniforme, una luminosidad mejorada y, con el tiempo, una reducción de manchas y líneas finas. Las revisiones científicas sobre hidroxiácidos respaldan su eficacia en mejora de textura, pigmentación y fotodaño acumulado.
Los tipos más usados en dermocosmética son:
- Ácido glicólico: molécula pequeña (≈76 daltons), mayor penetración y eficacia, pero también mayor riesgo de irritación. Concentraciones habituales en sérums y cremas; concentraciones mucho mayores en peelings profesionales.
- Ácido láctico: molécula más grande, penetración más gradual y efecto hidratante añadido. Ideal para pieles secas o con primeras arrugas. Concentraciones frecuentes en rangos usados para formulaciones cosméticas.
- Ácido mandélico: el más suave de los tres, derivado de la almendra amarga. Muy bien tolerado en pieles sensibles y en fototipos altos con tendencia a manchas.
- Ácido málico y cítrico: menos frecuentes como activos principales; suelen aparecer como coadyuvantes en fórmulas combinadas.
¿Qué es el BHA y cómo actúa dentro del poro?
En cosmética, el único BHA de uso habitual es el ácido salicílico. Su característica definitoria es la liposolubilidad: al ser soluble en grasa, puede atravesar el sebo que obstruye el folículo sebáceo y actuar directamente dentro del poro. Ningún AHA consigue esto, porque su solubilidad en agua les impide penetrar a través de la capa lipídica del poro.
El ácido salicílico tiene tres acciones simultáneas: queratolítica (elimina células muertas), comedolítica (desobstruye poros y previene comedones) y antiinflamatoria. Esta última explica por qué el ácido salicílico suele tolerarse mejor que algunos AHA en pieles sensibles, a pesar de ser un exfoliante potente.
Las concentraciones habituales en productos de venta libre son bajas para uso seguro. Los formatos más comunes son:
- Limpiadores con salicílico (0,5–1 %): tiempo de contacto corto, adecuados para uso diario o alterno en pieles muy grasas.
- Tónicos y sérums (1–2 %): tiempo de contacto prolongado, mayor efecto. Preferibles cuando el objetivo es tratar comedones o acné leve.
- Tratamientos localizados: concentraciones puntuales sobre granos activos.
Diferencias clave entre AHA y BHA: tabla comparativa
La elección entre ambas familias depende de dónde está el problema que quieres tratar. Esta tabla recoge las dimensiones que realmente importan para decidir:
| Dimensión | AHA | BHA |
|---|---|---|
| Dónde actúa | Superficie de la piel | Dentro del poro (folículo sebáceo) |
| Solubilidad | Hidrosoluble | Liposoluble |
| Mejor para | Manchas, textura, arrugas finas, sequedad | Acné, puntos negros, poros dilatados |
| Riesgo de irritación | Medio-alto (especialmente glicólico) | Medio (menor en pieles sensibles) |
| Fotosensibilidad | Aumenta con el uso | Menor, pero SPF sigue siendo necesario |
| Ejemplos de ácidos | Glicólico, láctico, mandélico | Ácido salicílico |
Conclusión rápida por objetivo:
- Manchas o fotodaño → AHA (glicólico o láctico)
- Acné o poros obstruidos → BHA (salicílico)
- Piel seca con arrugas → AHA (láctico)
- Piel sensible con acné → BHA (salicílico a 1 %) o mandélico
Cuándo elegir AHA o BHA: casos reales y mini-rutinas
Conocer la diferencia teórica es útil, pero lo que realmente ayuda es saber qué elegir ante un problema concreto.
Manchas y textura irregular: el ácido glicólico o láctico son los más indicados. Una mini-rutina nocturna podría ser: limpieza suave, sérum con AHA (aplicar sobre piel seca), hidratante sin activos fuertes. Por la mañana, limpieza y fotoprotector de amplio espectro SPF 50.
Rutina nocturna: limpieza, tónico con BHA, hidratante ligera no comedogénica. Por la mañana, SPF obligatorio.
Piel mixta (zona T grasa, mejillas secas o sensibles): aquí tiene sentido aplicar BHA solo en la zona T y un AHA suave (mandélico o láctico) en mejillas. No es necesario usar dos productos distintos cada noche; puedes alternar: BHA dos noches, AHA otras dos, y dos noches de descanso.
Piel seca con primeras arrugas: el ácido láctico es el AHA más adecuado por su efecto hidratante añadido. Combínalo con una crema facial hidratante sin retinoides en la misma noche.
Consejo profesional: en piel mixta, no mezcles BHA y AHA en la misma aplicación. Aplícalos en zonas distintas o en noches distintas para evitar la sobreexfoliación, que se manifiesta como rojez, tirantez y mayor sensibilidad al tacto.
Cómo introducir un AHA o BHA en tu rutina de forma segura
Empezar con la concentración más alta disponible es el error más frecuente. El protocolo correcto es gradual:
- Elige una concentración baja para empezar: glicólico 5 %, láctico 5–8 %, salicílico 0,5–1 %. Los formatos de tónico o sérum son más fáciles de dosificar que los peelings.
- Realiza una prueba de tolerancia (patch test): aplica el producto en la parte interna del antebrazo o detrás de la oreja durante 24–48 horas antes de usarlo en la cara.
- Empieza con 2 veces por semana y observa la respuesta de tu piel durante dos semanas.
- Progresa solo si no hay irritación: puedes aumentar a 3–4 veces por semana o subir concentración, pero nunca los dos cambios a la vez.
- Aplica siempre en la rutina nocturna (salvo que el producto indique lo contrario) y usa SPF al día siguiente sin excepción.
- Incluye una hidratante sin activos fuertes después del ácido para reforzar la barrera cutánea.
- BHA 0,5–1 %: diario o alterno en piel muy grasa; 2–3 noches/semana en piel normal-grasa.
- BHA 2 %: 2–4 noches/semana en piel grasa; 1–2 noches/semana en piel mixta.
- AHA 5–8 %: 2–3 noches/semana en cualquier tipo de piel.
- AHA 10–15 %: 2 noches/semana máximo; 1 noche en piel sensible.
Regla de oro: no uses un AHA fuerte, un BHA y un retinoide en la misma noche.
Qué no debes combinar con AHA o BHA
Algunas combinaciones multiplican el riesgo de irritación sin mejorar el resultado. Las más importantes que debes evitar en la misma sesión:
- AHA/BHA + retinoides (retinol, tretinoína): ambos aumentan la renovación celular y la irritación de forma sinérgica. Alterna noches o usa formulaciones con concentraciones muy bajas de ambos si el producto ya los combina de forma controlada.
- AHA fuerte + BHA en la misma noche: en pieles sensibles puede generar descamación excesiva. En pieles resistentes, es posible con concentraciones bajas, pero no es necesario.
- AHA/BHA + vitamina C pura (ácido ascórbico) a alta concentración: el pH de ambos activos es incompatible para una aplicación simultánea óptima. Si usas vitamina C, aplícala por la mañana y los ácidos por la noche.
- Varios exfoliantes en la misma rutina: un tónico con AHA más un sérum con BHA más una crema con retinol en una sola noche es sobreexfoliación garantizada.
Señales de sobreexfoliación que indican que debes parar y dejar descansar la piel: rojez persistente más allá de 30 minutos tras la aplicación, descamación intensa, sensación de ardor con productos que antes tolerabas bien, o piel que se nota tirante y frágil al tacto.
Consejo profesional: si notas estas señales, detén todos los activos durante 5–7 días y vuelve a lo básico: limpieza suave, hidratante y SPF. Reintroduce un solo ácido a menor concentración cuando la piel haya recuperado su tolerancia.
Precauciones importantes: fotosensibilidad, embarazo y piel reactiva
La fotosensibilidad es el efecto secundario más relevante de los AHA. Al acelerar la renovación celular, la piel nueva queda más expuesta a la radiación UV, lo que puede provocar manchas si no se protege. La Cleveland Clinic recomienda fotoprotección diaria tras cualquier tratamiento con exfoliantes químicos. Esto no es opcional: un SPF 30 mínimo cada mañana, incluso en días nublados o de interior con ventanas.
El BHA reduce la fotosensibilidad relativa en comparación con los AHA, pero no la elimina. El SPF sigue siendo necesario con cualquier exfoliante.
Los AHA como el glicólico o el láctico a concentraciones cosméticas habituales se consideran generalmente más seguros, aunque siempre conviene consultar con tu médico o ginecólogo antes de incorporar cualquier activo nuevo durante el embarazo.
En estos casos, los PHA o el ácido mandélico a baja concentración son alternativas más seguras. Consulta a un dermatólogo si tienes rosácea antes de introducir cualquier exfoliante químico.
Cuándo acudir al dermatólogo: erupción extensa, dolor, ampollas o cambios inusuales en la piel tras aplicar un ácido requieren valoración médica. No esperes a que el cuadro empeore.
AHA vs BHA vs PHA: ¿cuándo son mejores los PHA?
Los polihidroxiácidos son la tercera familia de exfoliantes químicos. La gluconolactona y el ácido lactobiónico son los más usados. Su molécula es considerablemente más grande que la de los AHA, lo que limita su penetración y reduce la irritación. Son la opción más indicada para pieles sensibles o con rosácea que quieren exfoliación sin riesgo de reacción.
| Familia | Solubilidad | Penetración | Tolerancia | Mejor para |
|---|---|---|---|---|
| AHA | Hidrosoluble | Media-alta | Media | Manchas, textura, antiedad |
| BHA | Liposoluble | Alta (en poro) | Media-alta | Acné, poros, comedones |
| PHA | Hidrosoluble | Superficial | Alta | Piel sensible, rosácea, inicio |
Los PHA también tienen propiedades antioxidantes y humectantes, lo que los hace especialmente útiles en rutinas de invierno o cuando la barrera cutánea está debilitada. Se pueden usar con mayor frecuencia que los AHA o BHA sin aumentar el riesgo de irritación.
- Frecuencia habitual de PHA: diaria o alterna, incluso en pieles reactivas.
- Combinan bien con niacinamida, ácido hialurónico y ceramidas.
- No combinan bien con retinoides de alta concentración en la misma noche (misma precaución que con AHA/BHA).
¿Qué determina realmente la potencia de un ácido?
El nombre del ácido importa menos de lo que parece. Un sérum con «ácido glicólico» puede ser casi inerte o muy activo dependiendo de tres variables que rara vez aparecen en el envase.
La segunda, y menos conocida, es el pH final de la fórmula. Un pH demasiado alto (por encima de 4,5–5) reduce la actividad del ácido libre aunque la concentración sea alta; un pH demasiado bajo (por debajo de 3) aumenta la irritación incluso en piel grasa. La tercera es el tamaño molecular: el ácido glicólico, con sus ≈76 daltons, penetra más rápido y más profundo que el mandélico, lo que explica su mayor eficacia y su mayor riesgo de irritación simultáneamente.
Según la experta Meritxell Martí, citada en Vogue España, «la potencia de un ácido no depende solo del nombre del activo, sino de la concentración, el tamaño molecular y el pH de la fórmula».
La formulación también modifica la tolerancia: un AHA en base acuosa ligera penetra más rápido que el mismo ácido en una crema rica con emolientes, que actúan como amortiguadores. Los vehículos oleosos ralentizan la liberación del activo y reducen la irritación sin eliminar el efecto.
Nuestra perspectiva como equipo de Dermofarma
Llevamos años seleccionando productos con AHA y BHA para nuestra tienda, y hay algo que vemos repetidamente: la mayoría de los problemas con estos ácidos no vienen de los ácidos en sí, sino de empezar demasiado fuerte demasiado pronto.
Priorizamos marcas europeas con formulaciones de pH controlado porque la eficacia y la tolerancia no son opuestas: un producto bien formulado puede ser eficaz y respetuoso a la vez, como explican en qué son los cosmeceutical productos y por qué cambian la piel. Y siempre insistimos en el SPF, no como advertencia de cierre, sino como parte activa de cualquier rutina con ácidos. Sin él, el trabajo de los exfoliantes puede revertirse con la primera exposición solar.
Si tienes dudas sobre qué concentración es adecuada para tu piel, consulta con un dermatólogo o farmacéutico antes de comprar. Este artículo orienta, pero no sustituye una valoración profesional.
Encuentra los productos adecuados en Dermofarma
Si ya sabes qué familia de ácidos necesitas, el siguiente paso es elegir un producto con la concentración y el formato correctos para tu piel. En Dermofarma encontrarás una selección de cremas faciales y tratamientos con AHA y BHA de marcas europeas de confianza, con información clara sobre concentración y tipo de piel recomendado.
Para pieles sensibles que buscan una introducción suave a los ácidos, la línea A-Derma ofrece formulaciones con activos suaves y pH controlado. Si tu objetivo es tratar el acné o los poros, consulta nuestra sección de tratamientos para el acné. Y recuerda: cualquier rutina con exfoliantes químicos necesita un fotoprotector eficaz; en nuestra categoría de protección solar Eucerin encontrarás opciones para todo tipo de piel.
Para acné inflamatorio activo, rosácea o condiciones cutáneas diagnosticadas, recomendamos consulta con un dermatólogo antes de comprar.
Fuentes
Las siguientes referencias respaldan las recomendaciones de este artículo. Verifica siempre la fecha de publicación y aplica cualquier recomendación teniendo en cuenta tu tipo de piel y contexto personal.
- Ncbi
- AHA y BHA: qué son, cómo funcionan y cómo usarlos | Proyecto Nosotras
- Exfoliante químico: todo sobre los ácidos AHAs, BHAs y PHAs (o hidroxiácidos) | Vogue España
- My
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre AHA y BHA?
Los AHA son hidrosolubles y actúan en la superficie de la piel mejorando textura y manchas; el BHA (ácido salicílico) es liposoluble y penetra dentro del poro para tratar acné y puntos negros.
¿Son mejores los AHA o los BHA para el acné?
El BHA (ácido salicílico) es más eficaz para el acné y los comedones porque su liposolubilidad le permite actuar dentro del folículo sebáceo; los AHA son más adecuados para manchas post-acné y textura.
¿Qué son los AHA y BHA y para qué sirven?
Son exfoliantes químicos que eliminan células muertas de la piel: los AHA mejoran textura, luminosidad y manchas; el BHA desobstruye poros, reduce comedones y tiene efecto antiinflamatorio.
¿Qué no se debe combinar con AHA o BHA?
Evita usar AHA o BHA en la misma noche que retinoides o vitamina C pura a alta concentración; la combinación puede aumentar la irritación sin mejorar el resultado. Alterna noches y usa siempre SPF al día siguiente.
¿Puedo usar AHA y BHA si tengo la piel sensible?
Si tienes rosácea activa, consulta a un dermatólogo antes de empezar.